Замена ГРМ Renault K4M 1.6 Клио 3 ( K4J 1.4 аналогично)

Хочу написать про замену комплекта ГРМ на Рено Клио 3 самостоятельно и написать о некоторых нюансах замены. Я, как наверное и многие из вас, первую замену ГРМ на своём автомобиле доверил официальному дилеру Renault. Во второй раз я уже поехал не к официалам, а обратился в один из известных московских сервисов, специализирующихся на автомобилях Рено. Ну а в третий раз, уже имея достаточно документации по ремонту и обслуживанию Рено, изучив как следует матчасть, набравшись немало опыта по ремонту и обслуживанию других узлов, и имея инструмент решил поменять самостоятельно ремкомплект ГРМ.

Для начала необходимо будет купить или изготовить вот такие приспособления. Кто-то изготавливает, кто сам, кто под заказ. Я решил не заморачиваться с изготовлением и купил вот такой набор фирмы JTC. И ни капли не пожалел, что купил, т.к. фиксатор шкивов распредвалов мне тоже очень пригодился. Набор понравился, советую.

1. Фиксатор коленчатого вала

2. Фиксатор распределительных валов

3. Фиксатор шкивов распределительных валов

В наборе также есть и фиксатор для коленчатого вала 2-ух литровых двигателей. А фиксаторы распредвалов те же.

Дело в том, что 16-клапанные двигатели Рено не имеют меток для установки фаз ГРМ, а распредвалы и их шкивы не имеют шпонок. Коленвал имеет шпоночный паз, но не всегда стоит шпонка на шкиве. И шкив без шпонки может свободно проворачиваться на валу. Зависит от года выпуска данного конкретного автомобиля и мне непонятно ещё от чего, так что без фиксаторов не обойтись.

Также необходимо купить сам комплект ГРМ, который в оригинале включает в себя: ремень, ролик натяжной, ролик обводной, болт коленвала и втулку-проставку для ролика обводного. Болт коленвала Рено рекомендует менять каждый раз, а вот про замену втулки-проставки в официальной документации по ремонту ничего не говорится. Выбор за вами, я поменял.

Необходимо купить заглушки головки блока цилиндров. Сфотографированы на фоне технического документа Рено, где есть изображение двигателя, и куда устанавливаются заглушки.

Есть люди, которые их не покупают, а несколько раз используют, заклеив отверстия герметиком, опять же выбор за вами. Я могу лишь порекомендовать всё таки купить новые, но аналогичные, фирмы Malo. Они в разы дешевле, а по качеству мне нравятся не меньше оригинала. Кстати это единственная деталь, на которой я советую экономить. Остальное лучше купить оригинал.

Обратите внимание на то, что каждые 60 т.км. производитель Рено рекомендует менять и ремень вспомогательного оборудования с натяжным роликом. А каждые 120 т.км. рекомендуется менять демпферный шкив коленвала. Т.к. на моём автомобиле он не менялся ни разу, я решил его заменить тоже. Вот так он выглядит, это оригинальный обновлённый шкив Renault, новая конструкция шкива, рекомендуемая для установки

Перед тем как начать работы я бы посоветовал двигатель очистить сверху от песка и грязи. Я продул всё сжатым воздухом, под большим давлением.

Разборка, снятие узлов, ремня ГРМ

Для начала необходимо снять АКБ, кожух АКБ, корпус воздушного фильтра и дроссельную заслонку. Я думаю тем, кто решил сам поменять ГРМ нет нужды объяснять как это снимается. И закрываем все освободившиеся отверстия чистыми салфетками, крепим их изолентой, либо малярным скотчем, чтобы грязь не попала в отверстия.

И вынимаем заглушки головки блока цилиндров, проткнув их отвёрткой ровно по центру. Отвёртку далее используем как рычаг и удаляем заглушки.

Снимаем катушки зажигания, выкручиваем все свечи, для того, чтобы легче было проворачивать коленчатый вал. А его придётся покрутить и не один раз. Для того чтобы грязь не попала случайно в свечные колодцы и камеры сгорания, устанавливаем катушки зажигания на место и только наживляем их болты крепления, не закручивая до конца и не затягивая.

Снимаем защиту двигателя. Подбираем подходящего размера бруски, чтобы можно было вывесить двигатель и устанавливаем под пятку на поддоне картера двигателя.

Далее поддомкрачиваем автомобиль, снимаем правое переднее колесо, переднюю часть правого подкрылка. Снимаем ремень вспомогательного оборудования (генератора и кондиционера). Теперь имеем доступ к шкиву коленвала, за болт которого сможем проворачивать сам коленвал. На изображении снят и натяжитель ремня вспомогательного оборудования, я его решил поменять вместе с ремнём.

Теперь необходимо снять правую опору двигателя Рено Клио. Вывешиваем двигатель опуская его на подготовленные бруски, Опускаем не сильно, лишь немного уперев.

Крепление поры необходимо пометить, чтобы при сборке установить так как и было раньше. Достаточно будет обвести шайбы болтов крепления к кузову белым маркером

Откручиваем 3 болта крепления опоры к кузову и откручиваем 3 болта крепления опоры к двигателю. Это удобно делать с помощью торцевой головки на 16, трещотки и удлинителя. Снимаем опору. Опора снята, получили доступ к креплению верхней крышки ГРМ, её тоже необходимо снять

Верхняя крышка ГРМ Рено Клио имеет 5 точек крепления: 3 болта и 2 гайки под ключ на 13. Откручивать их также удобно с помощью трещотки, но вот до некоторых удобнее с помощью накидного изогнутого ключа. 5 точек крепления крышки:

Не до всех точек крепления добраться будет удобно. Для большего удобства можно играть высотой двигателя относительно кузова, приподнимая или опуская кузов на домкрате.

После снятия верхней крышки ГРМ необходимо установить коленчатый вал двигателя в положение ВМТ (верхняя мёртвая точка). Для этого вращаем коленчатый вал по часовой стрелке (вращение в обратную сторону не допускается) за болт шкива коленвала (см. изображение выше) до того момента, когда прорези в торцах распределительных валов будут занимать почти горизонтальное положение. Также можно включив 5-ю передачу вращать коленвал за ступичную гайку правого, вывешенного колеса. Не вращайте в обратную сторону, если случайно провернули больше положенного. В этом случае требуется прокрутить коленчатый вал ещё почти на два оборота.

Внимание! Прорези изготовлены не по оси распредвала, а смещены от центра. На данном этапе они должны занять почти горизонтальное положение (ок. 20-30гр. от горизонтали) и прорези должны быть смещены от оси распредвалов вниз

После того как выставили валы в это положение, выкручиваем заглушку из блока цилиндров. Лучше всего это сделать с помощью специальной торцевой головки Е14 (внутренняя звезда).

Если у вас большая проблема такую головку купить, то можно использовать обычную головку на 11мм. На 12 мм я не советую, т.к. есть вероятность "слизывания" граней заглушки. Фото самой заглушки.

Вкручиваем на место заглушки фиксатор шкива коленвала, закручиваем до упора, но "от руки"

Вот откуда выкручивается заглушка и куда вворачивается фиксатор коленвала. Это отверстие находится под стартером, но чуть выше и правее датчика уровня масла.

Только после этого , медленно и без рывков, доводим коленчатый вал до упора в фиксатор. Прорези в торцах распределительных валов должны занять горизонтальное положение и встать на одной прямой линии.

Шкивы распределительного вала и фазорегулятора. На этой фотографии у меня уже коленвал выставлен в положение верхней, мёртвой точки первого цилиндра. Необходимо нанести метки На шкивах, на ремне и головке блока цилиндров.

Для проверки правильности установки фаз ГРМ (если вас волнует, как правильно сделали до вас) устанавливаем фиксатор распределительных валов в прорези на торцах валов. Приспособление должно устанавливаться без приложения усилий, согласно тех.документации Рено. Если это не так, то фазы ГРМ установлены неправильно.

В конце этой статьи я выложу видео, как установили фазы ГРМ мне в сервисе. Ну а сейчас продолжаем.

Когда установили коленвал в положение ВМТ поршня 1-ого цилиндра, необходимо продолжить разборку для замены ремня и роликов ГРМ. Обязательно снимаем с двигателя все фиксаторы-приспособления, перед тем как откручивать болт шкива коленвала, если приспособление не снять можно повредить приспособления и/или детали двигателя !!!

Далее откручиваем болт коленвала. А фиксировать коленвал можно разными способами:

1. Этот способ из тех.документации. Ищем отверстие в колоколе маховика и фиксируем маховик мощной отвёрткой. Помощник фиксирует, вы откручиваете. Т.к. я работаю обычно один, этот способ я не использовал

2. Если коробка механическая, т.е. МКПП. Включаем 5-ую передачу, помощник жмёт на тормоз сильно и кричит: "Давай!". Способ применяют многие, кто работает в гараже, но опять же с помощником.

3. Если коробка механическая, т.е. МКПП. Способ, для которого нужно без помощника включить 5-ую передачу и заблокировать колёса. Я использовал его. Тем более у меня коробка - механика.

Мне понадобились противооткатные упоры. Они у меня уже были, поэтому доп.затрат не потребовалось. Вы же можете использовать просто подходящие предметы. Для надёжности можно зафиксировать саморезами, если у вас деревянный пол как у меня.

а) Фиксируем переднее левое колесо упорами

б) Заранее я изготовил вот такую приспособу, фиксирует достаточно жёстко. Уголок 35*35, тощина листа 5мм. Фиксируем правое переднее колесо

в) Ставим автомобиль на стояночный тормоз и включаем пятую передачу

Всё! Можно откручивать болт коленвала. Для этого понадобится торцевая головка на 18мм, пара удлинителей (чтобы вывести вороток за пределы арки колеса), и собственно вороток, с длиной рычага минимум 0.5 метра, а лучше целый метр. Усилие с которым затянут болт приличное (около 120нМ)

Всё, болт открутили, демпферный шкив (шкив ремня генератора и кондиционера) сразу сняли. Коленвал естественно немного ушёл против часовой стрелки, но ничто не мешает его вернуть назад с помощью отвертки в отверстии за маховик или вращая вывешенное колесо на передаче.

Внимание!!! После того как открутили болт шкива КВ(коленвала) не вращаем на большой угол ни один из валов, если на зубчатом шкиве коленвала нет шпонки!!! Можно лишь вернуть все валы в точку ВМТ 1-ого цилиндра, используя фиксаторы, но неболее того!!! В противном случае это может привести к поломке двигателя и его дорогостоящему ремонту!!!

Когда вернули валы на место ВМТ первого цилиндра необходимо установить фиксатор распределительных валов

Далее снимаем нижнюю крышку ГРМ. Она снимается после снятия демпферного шкива(а устанавливается до шкива), т.к. шкив мешает открутить крепёж. Не до всех болтов всё равно добраться будет удобно, поэтому, как и в случае откручивания верхней крышки, приопускаем и приподнимаем домкратом кузов автомобиля, меняя положение двигателя относительно кузова. Двигатель у нас всё это время стоит на упоре из деревянных брусков.

Крышка, её крепёж и места крепления. Один болтик у меня "не родной" т.к. я одного болтика после сервиса не досчитался и подобрал из имеющихся у меня.

Если на зубчатом шкиве привода ГРМ стоит шпонка, как у меня, делаем метки на ремне, для того чтобы потом посчитать количество зубьев ремня между метками на шкивах и аналогично перенести метки на новый ремень. Я сделал три метки белым маркером напротив отверстий.

Теперь можно ослаблять натяжение ремня ГРМ, открутив гайку натяжного ролика, предварительно убедившись, что распредвалы зафиксированы приспособлением. Снимаем натяжной ролик, снимаем ролик обводной (паразитный), снимаем ремень. Контролируем, чтобы при этом зубчатый шкив привода ГРМ не упал, если он в вашем случае сидит на валу свободно. Зубчатый шкив снимаем также. После его снятия контролируем наличие потёков масла везде, и потёков помпы охлаждающей жидкости Рено. Если потёки обнаружены, то необходимо менять сальники валов или помпу в сборе.

В моём случае зубчатый шкив привода ГРМ закис на коленвалу и мне пришлось изготавливать съёмник из старого болта коленвала. Доработал его немного болгаркой и подобрал подходящие болты, гайки и шайбы. Всё! Съёмник для шкива готов!

Смотрим сколько грязи и отмываем с помощью спец. очистителя деталей или др. не очень агрессивных жидкостей(обезжириатель, галоша, уайт-спирит, диз.топливо и др.). Не допускается попадание агрессивных жидкостей (например, растворителей) на сальники валов и помпы.

Отмываем.

Сборка, установка ремня ГРМ

Собираем в обратной последовательности. Устанавливаем на место зубчатый шкив коленвала

На фото видны потёки, но это лишь после мойки, а не масло.

Внимание! Перед установкой зубчатого шкива необходимо обезжирить соприкасающиеся поверхности шкива и коленвала. Так же обезжирить все шкивы: помпы, распределительного вала и фазорегулятора, и привалочную поверхность шкива вспомогательного оборудования.

Потом устанавливаем ролик-натяжитель. На ролике-натяжителе в задней части есть язычок, который должен входить в паз рядом с помпой охлажления. Гайку крепления ролика не затягиваем, а лишь наживляем

Перед тем как устанавливать новый ремень, переносим со старого ремня метки на новый. Если зубчатый шкив со шпонкой, как у меня, то переносим все метки(которые наносили ранее маркером), чтобы соблюсти натяжение ремня и количество зубьев между шкивами распредвалов и коленвала.

Если шпонки на шкиве коленвала нет, то переносим метки только на участке распределительных валов, чтобы соблюсти натяжение ремня между шкивами распредвалов.

Если шпонки на шкиве нет, обязательно убедитесь, что коленвал стоит в положении ВМТ 1-ого цилиндра(коленвал упирается в фиксатор), а пластина-фиксатор установлена в торцах распределительных валов.

Устанавливаем новый ремень по меткам. В последнюю очередь устанавливаем обводной ролик, затягиваем его болт моментом 50Нм. Натягиваем ремень с помощью натяжного ролика. Перед тем как натягивать не лишне будет опять же убедится, что коленвал упирается в фиксатор, вкрученный в блок цилиндров.

Натяжение ремня и проверка натяжения

Натяжение ремня выполняется с помощью шестигранного ключа и ключа на 13 и контролируется с помощью указателей на натяжном ролике: подвижном и неподвижном указателей.

В документации от производителя есть рекомендации с изображением правильного натяжения

Многие на форумах и на ютубе советуют натягивать ремень не так как в документации и ремень недотягивают прилично. С чем это связано? Не объясняют. Вероятно не читают тех.документацию (и думают, что делать нужно по средней части "рогатки"), а может просто специально не дотягивают. Я для себя решил, что пусть у меня ремень будет слегка недотянут, чем перетянут(в случае непредвиденной ошибки), и сделал примерно так. Нечто среднее между рекомендацией от производителя и между рекомендацией на форумах и каналах ютуба.

Натяжение выполняем следующим образом. Шестигранным ключом на 6мм(при чуть ослабленной гайке, примерно на один оборот) поворачиваем эксцентрик ролика по часовой стрелке и фиксируем затягиванием гайки под ключ на 13. Это удобнее выполнять изогнутым накидным ключом на 13.

После того как натянули ремень:

а) Если есть шпонка на шкиве коленвала и коробка передач механическая, можно сразу же снять все фиксаторы и прокрутить коленчатый вал на 2 оборота (как в тех.документации, но для верности - больше, чётное число оборотов, например, 4, включив 5-ую передачу и вращая за ступичную гайку вывешенного колеса.

И опять смотрим на натяжение ремня, смотрим на указатели натяжения. не сместились ли. Если сместились - корректируем, ослабляя гайку и придерживая шестигранником эксцентрик и указатель смещаем. И опять вращаем коленвал для проверки.

б) Если же шпонки нет, или она есть, но у автомобиля не механическая коробка передач, то сначала необходимо, не снимая фиксаторов, установить на место нижнюю (пластиковую) крышку ГРМ и потом установив демпферный шкив коленвала (шкив ремня вспомогательного оборудования: генератор и кондиционер) закрутить болт коленчатого вала. Усилие затяжки по тех.документации 40Нм + доворот на угол 145гр. (+-15гр.) Я бы посоветовал на данном этапе затянуть моментом 40 и двернуть пока на угол 90-100гр. не снимая, не выкручивая фиксаторы!!! Этого пока будет достаточно. Перед затяжкой болта важно проконтролировать, что коленвал упирается в фиксатор, вкрученный в блок цилиндров!

И далее снять все фиксаторы выполнить процедуры по проверке натяжения ремня.

Окончательная проверка натяжения ремня и проверка установки фаз ГРМ

1. Необходимо провернуть коленчатый вал на 2-4 оборота без рывков и движений коленвала против часовой стрелки, не доворачивая коленвал до положения ВМТ 1-ого цилиндра, чтобы прорези в торцах распределительных валов были смещены от оси вниз и занимали почти гризонтальное положение (20-30 гр. от горизонтали).

2. Закрутить в блок цилиндров фиксатор коленчатого вала до упора, но от руки. Довернуть коленчатый вал плавно, без рывков, до упора в фиксатор.

3. Проконтролировать положение указателей натяжного ролика, откоректировать положение по необходимости и опять проверить, если натяжение выполнено правильно - установить фиксатор распределительных валов в торцы распределительных валов. Фиксатор должен вставать в пазы без приложения больших усилий. Чтобы понять, какое усилие допускается и не допускается, можно просмотреть видео в конце этой статьи. Если установка фаз выполнена неверно, то необходимо выполнить установку фаз и натяжение ремня ГРМ заново.

Окончательная затяжка болта коленчатого вала

Я затяжку выполнял в 2 этапа. Об этом не сказано ничего в тех.документации. Выбор за вами. Почему это делал я. Только для того. чтобы не вытягивать новый болт коленчатого вала дважды, если будет случайно неправильно выполнена установка фаз ГРМ, и болт придётся откручивать.

Если у вас шкив со шпонкой и коробка передач механическая, и если вы до сих пор не установили нижнюю крышку ГРМ и демпферный шкив вспомогательного оборудования, то устанавливаем. Сначала устанавливаем нижнюю крышку, потом только шкив и закручиваем болт коленвала.

Болт коленчатого вала можно затягивать упирая коленчатый вал в присобление - фиксатор коленчатого вала. Так написано в тех.документации. Но я по-другому выполнил окончательную затяжку болта, опять перестраховавшись. Вы можете сделать это также, если у вас механическая коробка передач. Предварительную затяжку болта (40Нм+90гр) я выполнил упирая коленвал в приспособление - фиксатор коленчатого вала. Для окончательной затяжки я использовал те же приспособления, что и при откручивания старого болта, т.е. противооткатные упоры и самодельное из уголков. Есть фото в начале статьи. Включил 5-ую передачу, заблокировал задние колёса стояночным тормозом и дотянул.

Сборка

Сборку остальных деталей выполнять в обратной последовательности. Важно соблюдать положение опоры подвески двигателя, для этого и делал разметку при снятии. При неправильной установке опоры возможно появление вибраций и неровной работы двигателя. Важно аккуратно установить новые заглушки в головку блока цилиндров, можно использовать в качестве оправки старые заглушки или деревянные брусочки и аккуратно равномерно со всех сторон осаживать молотком. После окончательной проверки необходимо вкрутить заглушку в блок цилиндров и нанести каплю силиконового герметика на её резьбу.

Рено рекомендует каждые 60 т.км. пробега менять ремень ГРМ, ролики обводной и натяжной. И при этом всегда устанавливать новый болт коленчатого вала. Кроме того каждые 60 т.км. менять ремень вспомогательного оборудования и ролик натяжной. И каждые 120 т.км. менять демпферный шкив коленвала.

Рено рекомендует следующие моменты затяжки болтовых соединений:

Болт коленвала - 40Нм+дотянуть на 145гр. +-15гр.

Болт крепления обводного ролика - 50Нм

Гайка крепления натяжного ролика - 27Нм

Пробка отверстия под фиксатор ВМТ (заглушка) - 20Нм

Болты крепления нижней крышки ГРМ - 12Нм

Болты и гайки крепления верхней крышки ГРМ - 46Нм

Болты крепления опоры подвески двигателя - 62Нм

В заключение

Лично мне пришлось не просто поменять ремень ГРМ и ролики. Мне пришлось заново установить фазы ГРМ, сняв шкив распределительного вала и фазорегулятор. Т.е. пришлось заниматься устранением косяков. Это дало определённый результат, особенно это сказалось на поведение машины на холостом ходу и под максимальной нагрузкой. В этой статье я это освящать не стал, статья получилась и без того большой. Если вы видите в статье недочёты на ваш взгляд, путаницу, или у вас появятся вопросы, пишите. Если вам будет интересна статья с фото, как я устранял косяки, то тоже пишите об этом. На первой, главной странице блога я добавил комментарии. Вы можете задавать вопросы в комментариях или через форму обратной связи во вкладке контакты. Если будут пожелания по созданию поста по устранению косяков в ГРМ - пишите, и статья будет написана. А пока вы можете посмотреть видео. Это первые видео, что я решил снять для того чтобы выложить в интернете, так что не судите строго. Вы также можете оставить свой комментарий на ютуб под этими видео.

Видео в 3-ёх частях.

На видео нет полного процесса снятия и установки деталей, узлов, но хорошо демонстрируется проверка правильности установки фаз ГРМ.

Часть 1. Показывает, как неправильно установили фазы ГРМ до меня в сервисе. Обратите внимание на то, что для того чтобы сделать видеозапись удобнее и быстрее, я, в первой части, сначала закрутил фиксатор коленвала полностью, довёл коленвал до фиксатора (что соответствует ВМТ поршня в 1-м цилиндре) и потом выкрутил фиксатор на 2 целых оборота и одну четверть, для того, чтобы фиксатор распредвалов хоть как-то установить и показать ошибку сервиса.

Часть 2. Видео показывает, что необходимо сделать. Т.е. снять шкив распределительного вала, фазорегулятор, и заново переустановить используя фиксирующее приспособление и новый крепёж: гайку и болт. Внимание! После снятия и перед установкой шкива и фазорегулятора необходимо обезжирить торцы распределительных валов и сопрягающиеся с ними поверхности шкива и фазорегулятора